古いバイクにフラッシングはNG？エンジンを壊さない「ゾイル」の洗浄効果とリスク回避術

まずは技術的な理由をくわしく解説します。

結論からいうと、強力な薬剤系フラッシングオイルを使用することは、「汚れを落とすメリットよりも、エンジンを破損させるリスクの方がはるかに大きい」ため、多くのメカニックやメーカーは推奨しないのです。

主な理由は以下の5点に集約されます。

構造：多くのオートバイは、エンジン、トランスミッション、クラッチを同じオイルで潤滑する「湿式クラッチ」を採用しています。

問題点： 一般的なフラッシングオイルには、汚れを溶かすための溶剤や、摩擦を極端に低減させる成分が含まれていることがあります。

結果：これがクラッチディスクに浸透すると、「クラッチ滑り」を引き起こします。一度、成分が染み込んだディスクは、オイルを交換しても元に戻らず、クラッチ板の交換（もしくは洗浄）が必要になるケースがあります。いずれにしても、クラッチを分解することになります。

エンジン内部のオイルは、ドレンボルトを抜いても100%は抜けきりません。

オイルクーラー、シリンダーヘッド周りの凹み、クラッチハウジング内などに残ります。

残留の問題：フラッシングオイルを使用後、排出しても、内部には数百cc〜1リットル程度のフラッシング剤が残留します。

希釈：その状態で高性能な新しいオイルを入れても、残留したシャバシャバのフラッシング剤と混ざり合い、粘度や添加剤のバランスが崩れた（希釈された）状態になってしまいます。これでは高回転・高負荷のバイクエンジンの油膜を保持できません。

剥離：長年蓄積したカーボンや、スラッジ（ヘドロ状の汚れ）を強力な洗浄剤で一気に剥がすと、大きな塊としてオイルライン中を浮遊します。

閉塞：その塊が、オイルポンプの吸い込み口にある「ストレーナー（茶こしのような網）」や、クランクシャフト等の微細なオイル通路を塞いでしまうことがあります。

結果：油圧が遮断され、一瞬でエンジンが焼き付きます。人間で言うところの、血管内のプラークが剥がれて脳梗塞を起こすのと同じ原理です。

「やじるし」の部分がオイルの通り道。イラストの一番下にあるのが、ストレーナー。

（オイルフィルターとは別物です）

エンジンの最下部にある「オイルパン」。

ここにエンジンオイルが溜まっていて、オイルポンプ（人間でいうと心臓）で吸い上げ、カムシャフトなどにオイルを送っています。

ストレーナーが目づまりしていたZX-10R。

ヘドロのような正体不明の物質（ゲル状）が、ストレーナーを詰まらせていました。

オイルポンプが必死になって吸い込んでも、ストレーナーが塞がっていますから、オイルを送ることができません。クランクシャフトが焼き付いていました。

※これはフラッシングオイルが原因ではありません。おそらく、複数のオイル添加剤を使って変質したものと思われます。

エンジンは各パーツで構成されていて、「つなぎ目」にガスケットが使用されています。

1000円ぐらいの溶剤成分（灯油系など）が強い製品の場合、エンジン内部のゴムパッキンや、オイルシールを攻撃します。

硬化・膨潤：ゴムが硬くなったり、逆にぶよぶよに膨らんだりします。

結果：エンジンからのオイル漏れや、バルブステムシールからのオイル下がり（白煙の原因）を誘発します。

自浄作用：オイル交換を適切なサイクルでおこなっていれば、汚れはオイルの中に取り込まれて、排出されるように設計されています。

不要論：わざわざリスクをおかして専用のフラッシング剤を使わなくても、通常のオイル交換で十分な清浄効果が得られるため、「効果（必要性）がない」と言われます。

先ほど説明した「避けるべきフラッシングオイル」と「スーパーゾイル」は、目的も成分も全く別物だからです。

さんざん、フラッシングオイル否定論を紹介してきましたが、朗報です。

「オートバイにフラッシングは効果がない（危険）」

と言ったのは、あくまで「灯油系・溶剤系」の安価な製品についてです。

スーパーゾイルのフラッシングオイル（正確にはスーパーゾイル フラッシング（洗浄用オイル））は、それらとは中身（ベース成分）が根本的に異なる「例外的な製品」です。

その理由を説明します。

一般的なフラッシング剤：主成分が灯油や洗浄溶剤です。粘度が水のように低く、油膜を作る能力がほぼ、ありません。これがエンジンを傷め、シールを攻撃します。

スーパーゾイル フラッシング：主成分が「ナフテン系オイル」という、非常に高価で溶解力（汚れを取り込む力）の高い潤滑油です。

つまり、「シンナーで洗う」のではなく「洗浄力の高いオイルで洗う」ことになります。そのため、エンジン内部でしっかり油膜を保持し、金属同士の摩擦を守りながら洗浄します。

・この製品には、スーパーゾイル特有の「金属表面改質成分」が含まれています。

・排出しきれずにエンジン内に多少残ったとしても、それは汚れを落とす溶剤ではなく「潤滑を助ける成分」として作用します。

・新油を入れた際、残留分が「呼び水」のような役割を果たし、むしろ新油の馴染みを良くします。一般的なフラッシング剤のように、残留した洗浄剤を排出するために、何度もオイル交換する手間がかからないのです。

強力な溶剤系は汚れをベリッと「剥離」させるため、ストレーナー詰まり（血管詰まり）のリスクがあります。

対してスーパーゾイル フラッシング（ナフテン系オイル）は、汚れを溶かしてオイルの中に抱き込む（分散させる）性質があります。

大きな塊として剥がれ落ちるリスクが低いため、古いバイクに使用しても、油路を詰まらせる危険性が極めて低いです。

「スーパーゾイル フラッシング」に関しては、

唯一と言っていいほど、安心しておすすめできるフラッシングオイルです。

つまり、540ml以上を使用すれば十分という事になります。もちろん1000mlでも構いません。

少なすぎるのはNGです。

暖機運転した後、ドレンボルトを外してエンジンオイルを抜きます。

わざわざエンジンを暖める目的は2つあります。

【最適なタイミング】

・冷間時に始動して、アイドリングで3分から5分ほど。水温計が少し動くか、エンジン本体を手で触れるくらい（50〜60℃程度）まで暖めます。

・もしくは、走行後（エンジンが完全に暖まった状態から）30分ほど放置して、火傷しない程度まで冷まします。

ちなみに筆者は外出先から帰宅後、高温のまま、エンジンオイルを抜いていました。

（厚手の耐油ゴム手袋を装着して）

ドレンボルトを締め、フラッシングゾイルをエンジンオイル全容量の3分の2以上入れます。

多くても、レベルゲージの下限〜上限の間に留めてください。入れすぎはNGです。

もし、余った場合、エンジン以外にも、ドライブチェーン洗浄や、分解したエンジンパーツの洗浄に使えます。

フラッシングゾイルを入れたら、すぐにエンジンを始動してアイドリングしたまま15分〜20分待ちます。

※空ぶかしは不要

エンジンオイルを入れる前に、「オイルフィルター」のあるバイクは交換しましょう。

ただでさえ、使用すれば汚れでフィルターが目詰まりするのに、フラッシングをおこなうことでより一層、フィルターが詰まってきます。

オイルフィルターが詰まると、冒頭でさんざんお伝えしたとおり、オイルラインに影響が出て、重大な故障や、トラブルの原因になります。

フラッシング後はオイルフィルター交換必須です。

中古で買ったCB125Tはフラッシングゾイル使用後、明らかにシフトフィーリングが良くなりました。

それまでに何度もエンジンオイルを交換したから言えることですが、オイル交換だけでは通常、ここまで改善しません。

オイルフィルターが無い車両という事も影響して、エンジン内にスラッジがたまっていたのか、ギアチェンジがスムーズになりました。

「フラッシングオイル」ではなく、「フラッシングゾイル」のデメリットをあえて言うと、

必ずしも「これがフラッシングオイルの効果だ！」実感できるかどうかは不明です。

フラッシングオイルを使う時は当然、エンジンオイルを交換するわけですからね。

変化のちがいが「エンジンオイルの交換によるもの」なのか、「フラッシングゾイルの効果」なのかを、明確に判断するのはむずかしいかもしれません。

筆者の場合、

にフラッシングゾイルを使っています。

過剰な期待はせずに使う、という感じです。