当初からチェンジペダルの動作が怪しかったLEO120。
今にも外れそうなほどガタガタのペダル
新車の状態を知らないのでなんとも言えませんが、チェンジペダルはガタガタ。
というより、ペダルが外れないことが不思議なほど、グラグラする状態でした。もちろん、ペダルとシャフトを固定するボルトは、しっかり締まっています。
このような仕様（？）のため、ギア抜けが頻発。
ヤマハの２スト用ギアオイルを頻繁に交換していましたが、効果なし。
知人のメカニックから非売品オイルをいただいて使用したところ、ギア抜け自体はするものの、シフトタッチは明らかによくなりました。
以下の記事でお伝えしています。
モチュール ２スト用ギアオイル交換後
なんとかごまかしながら走行していましたが、このところ２速に入らなくなることが増えたため、ギアオイルを交換しました。
当然ながら、抜いたオイルには金属粉がけっこうありました。
選んだオイルは、モチュールの２スト用ギアオイル。
交換したものの、２速に入りづらい症状はほとんど変わらず。仕方なく、チェンジペダルを取り外して、原因を探ることにしました。
チェンジペダルの摩耗
チェンジペダルのぐらつきは、シャフト（軸）の入る溝が、偏摩耗していたことが原因。
奥のほう（エンジン側）がすっかり削れていて、すき間ができた結果、ペダルがガタガタ動くようになって、ギア抜けが発生するようになった。
というわけです。
純正ペダルはありませんので、HRC製 NSR50に付いていたチェンジペダルに交換（拝借）。
がたつきによるギア抜けはなくなりましたが、前出のメカニックから「ギアの入りが硬すぎる」との指摘。
そこで再び、非売品オイルをいただいたので、ギアオイルを交換。モチュールはおよそ190kmほどでお役御免となりました。
さて、ギアの入り具合はどうなったか？
劇的に良くなりました。流れとしては、こんな感じです。
1,ヤマハギアオイルに交換→「うーん、こんなものかな・・・」
2,ヤマハから非売品オイルに交換→「全然、別物じゃん！」
3,非売品オイルからモチュールに交換→「うーん。市販オイルだし、こんなもんか」
4,モチュールから非売品オイルに交換→「やっぱり別格。圧倒的に良い」
非売品オイルについては開発中のサンプル品なのであまり言えないですが、２ストローク用ギアオイルではなく、４ストローク用エンジンオイルです。
成分など、フォーミュラがサンプルと同じかどうかわかりませんが、オイル自体は市販されています。
バイク、自動車に使用できるオイルで、富士スピードウェイではプロのレーシングドライバーが気に入って採用したとのこと。（レースで優勝）
ファミリーカーに使用して、一般のドライバーが乗っても変化に気がつくほど、市販オイルとしては高性能だそうです。価格はリッター7,000円ぐらい。
ギアオイルとしては高級品ですが、価格に見合うだけの性能はあると思います。
モトクロスとか、２ストレーサーには良いオイルかもしれませんね。
さまざまなギア抜け原因
今回のケースはチェンジペダルの偏摩耗でした。
あまり頻繁に起きるものではないと思います。
ほかの事例だと、バックステップを装着して、チェンジペダルの取り回しをミスした結果、ミッションが偏摩耗して、ギア抜けが発生するようになった、という例があります。
シフトドラム（赤）や、シフトフォーク（黄）も少しずつ減ってきます。
ミッションを痛めてしまうと、強制的にエンジンをオーバーホールすることになります。
基本、パーツ交換です。（純正廃番の場合も）
ですので、改造された中古車を購入する場合は、注意したほうがいいでしょう。
あとはクラッチ操作＆ギア操作によってミッションを痛めることがありますので、的確に操作すること。
クラッチワイヤーの調整が適切かどうか（ワイヤーの張りすぎなど）の確認も大事です。
ニュートラルに入らない、入りづらい
エンジンがかかった状態でニュートラルに入りづらい場合、よくあるのはクラッチ板の摩耗です。
クラッチが減ってすべっていると、加速もしなくなってきます。エンジンは回るけど、音だけで加速しない、という症状が起きます。
筆者がCB125Tに乗っていたときは、最終的に最高速2、30km/hぐらいしか出なくなりました。
