エンジンのプロが教える正しいバイクの暖機運転 1,080基以上のエンジンを手がけるプロから教わった方法を筆者が29,298kmテスト

2020年9月21日2024年12月29日

当ブログは広告費で運営されているため、PR広告が表示されることがあります。もし、「記事が役に立った」と思ったら、当ブログ・記事をシェア、または紹介していただけると、ブログ運営の助けになります。

プロが教えるエンジンを長持ちさせる方法シリーズ【2】バイクの暖機運転必要性と具体的なアプローチを紹介

バイクのエンジンオーバーホールを1,080基以上手がけている有限会社ガレージ湘南の日向社長に、４ストの暖機運転について伺いました。

ガレージ湘南は年間、数十基ものエンジン修理をおこなっているエンジンオーバーホールの専門店。

つまり、どうすればエンジンが長持ちするか、どうすればエンジンの寿命が縮むかを熟知しているプロです。

そんな日向社長に伺った内容を、筆者自身が４年間、47,968km実践しました。

2ストの暖機運転についてはこちらの記事を参照してください。

なぜ、暖機運転が必要なのか？

暖機運転をおこたると、最悪の場合エンジンが焼き付きます。

とくに「インジェクション車は暖機運転しなくていい」と考えている人は要注意です。

エンジンが冷えているときは、エンジンオイルも冷えてまだ硬い状態。イメージで例えると、適正油温のオイルが水のようにサラサラなら、冷えている時はドロドロした感じ。

水はなんの抵抗もなくかき混ぜられますが、粘度の高い油だと、抵抗がありますね。

冷えた状態のエンジンオイルがまさにこの状態。

オイルポンプによってエンジン内部にオイルが循環していますが、硬いオイルが抵抗になります。

なので４ストバイクは、エンジンが冷えた状態で始動して（冷間始動またはコールドスタートといいます）、一気に高回転まで回して走った時に、潤滑不良で焼きつきやすいそうです。

油温が上昇することで、オイルがやわらかくなって抵抗が減り、エンジン各部に行き届きやすくなります。

オイルの固さを実感できる方法があります。オイル交換の際、ためしにストローを使って、新しいオイルを吸い込んでみてください。水とちがい、なかなか吸い込めないことが体感できます。

暖機運転でよくある間違い

エンジンをかけて

「すぐ走行できるから暖機運転は必要ない」

「エンジンが暖まらないと走行できないから暖機運転が必要」

という考え方です。

本来、暖機運転で大事なのは、走り出せるかどうかではありません。エンジンが完全に暖まった状態で、適切なクリアランスにすることです。

そのために

エンジンオイルの油温を適正な温度にする

というわけです。

たとえインジェクション車でも、冬場にコールドスタート直後で、いきなり高回転までエンジンを回せば、焼き付いたり、エンジンにダメージを与えてしまいます。

（実際、冬場になると、この手のエンジン焼き付きによる修理依頼が増えるそうです）

暖機運転による誤解は、伝える側に原因があると個人的には実感しています。

一般的な暖機運転の解釈

キャブレターを採用しているバイク（または車）はエンジン始動後、エンジンが冷えた状態だとエンストしてしまうため、アクセルを開けるなどしてエンジンを暖める

この一部分だけを切り取って「暖機運転」と伝えた結果、

インジェクションは始動後、すぐ走行可能だから暖機運転不要

誤解している人が多いのだと思います。

言葉の意味や定義をきちんと伝えることは重要ですね。

余談になりますが、始動性だけを切り取って話すと、筆者のCB150T（CB125T 2001年製４スト空冷二気筒）はキャブ車ですが、真冬でもコールドスタート直後に、走り出せてしまいます。

（「走り出せる」までの暖機時間は５秒以下）

キャブセッティングが濃いからです。

しかし、走り出せるからといって、すぐ高回転までエンジンを回すと、間違いなくエンジン寿命が縮むか、エンジンが壊れてしまいます。

走り出した後、エンジンがしっかり暖まるまで、暖機走行（暖機運転）が必要です。

暖機
機械を動かし始めた時に、一定の時間だけ負荷の低い運転をすること。暖機運転ともいう。
weblio辞書

同じCB125Tでも、年式の古いものはエンジンが暖まるまでに（アイドリングが安定して走行可能な状態なるまで）、時間がかかることがオーナーの間で知られています。

暖機運転が必要な２つの理由

「エンジンオイルが潤滑しやすい状態にする」「エンジンのクリアランスを最適化する」そのために油温が大事。油温を上げる手段が、暖機運転（または暖気走行）という位置づけ。

暖機運転は何分すればいい？目安は？

多くの方が、暖機運転の時間を知りたいようです。

大事なのは時間ではなく、油温。車種によりますが、適正油温はおおむね80℃から100℃です。

つまりエンジンをかけて、油温が80℃ぐらいになるまでは、エンジンを高回転まで回さず、油温に応じて徐々に回す、という事です。

油温の上昇は、カップラーメンみたいに「３分経ったからOK」、といった画一的なものではありません。

車種や、気温など状況に応じて変わります。

具体的な例を挙げましょう。

CB400SF（キャブ最終型） VS CB125T 油温上昇テスト

冬場、エンジンが完全に冷えた状態でテストを実施。同時にエンジンをスタートさせ、それぞれ油温計で、油温の上がりぐあいをモニタリング。

エンジンスタート後、数十秒で40℃まで上昇するCB400SFに対して、CB125Tは、10℃から20℃まで、なかなか到達しない。

また同じく冬場にCB125Tで、適正油温までの到達時間をテスト。エンジンを始動して暖気後、20℃で走行。油温に合わせて、徐々にエンジンの回転を上げていくと、およそ30分間の走行で75〜80℃に到達。

（外気温が低い場合や、雨天時はそれ以上かかることも）

通年、油温をモニタリングした結論として、CB125Tはオーバーヒートよりも、オーバークールに注意すべきだと思う。

なかなか適正油温まで上がらない＝「オイルが冷えて硬い状態の時間が長い」ということ。ついエンジンを高回転まで回したくなっても、（エンジンを長持ちさせることを考えると）グッと我慢しなくてはならない時間も長くなる。
https://inuiyasutaka.net/bikeblog/jc06_211027/

ちなみに水冷の場合、適正水温は70℃から80℃前後です。

次に、どのようなプロセスを経て適正油温にするか？についてお伝えします。

暖機運転のやり方キャブ車

メーカーの説明書がある場合、それを参考にしてください。

１，必要に応じてチョークを引き、エンジンを始動する

右上にあるレバーがチョークです。めいっぱいまで引いた状態で使用します。

チョークとは

チョーク（Choke）は「塞ぐ」という意味があります。

キャブレターは、負圧によって混合気（空気とガソリン）をエンジンに送り込みます。

チョークを使用すると、バルブが閉じて、空気の量を減らし、混合気が濃くなります。

なぜ、チョークを使用するのか？

ガソリンと空気のバランスのことを「空燃比（くうねんひ）」といいます。

基本、キャブレターセッティングで、空燃比はいい具合に調整されています。ただ、空気は気温や気候、標高によって、密度が変化します。

一定ではないんですね。

空気密度と温度の関係

温度が高い＝体積が大きくなる（膨張する）＝密度が小さくなる＝空燃比が濃くなる

温度が低い＝体積が小さくなる（膨張する）＝密度が大きくなる＝空燃比が薄くなる

つまり、秋や冬など気温が低いと、チョークなしでエンジンがかかりにくいのは、薄くなるからです。

チョークを使用することによって、チョークバルブ（弁）で混合気の空気の量を減らし、強制的に濃くしているわけですね。

チョーク使用時の注意点

チョークを使うときは、アクセルを全閉にするのが基本です。

チョーク使用時にアクセルを開けると、（混合気のガソリンに対する）空気量が増えてしまい、チョークの意味がなくなってしまいます。

エンジン始動後も、基本的にチョークを使用している間はアクセルを開けないようにします。

今回紹介したのは、空気の量を強制的に減らすタイプのキャブレターです。

反対に、ガソリンの量を増やして、空燃費を濃くするタイプのキャブレターもあります。このタイプは、チョーク使用時にアクセルを開けると、（混合気のガソリンに対する）ガソリン量が増えて、濃すぎる状態になります。

チョークに対するよくある誤解

手動でチョークを引くバイクは、冷間時「チョークを引いて始動する」ようにつくられています。

（スクーターなど、オートチョークのバイクもあります）

夏場など、気温が高い場合や、エンジンが暖まってる場合を除いて、チョークを引かないとエンジンがかからないのは正常です。

「俺のバイク、チョーク引かなくてもエンジンがかかるんだぜ」

「チョーク引かないと、エンジンがかからないんです」

あたかも、チョークを使ってエンジンを始動することが悪いとか、使わずに始動できると調子がいい、みたいな捉えをされている方がいらっしゃいますが、誤解です。

一例

真冬にチョークを引かなくても、すぐエンジンがかかる
→キャブセッティングが濃すぎる（オートチョーク車を除く）

真夏など気温が高い時や、エンジンが暖まっていてもチョークを引かないと始動できない
→キャブセッティングが薄すぎる

古いバイク、走行距離を重ねた車両などは、ノーマルであっても新車時と比較して、キャブセッティングが濃くなる傾向があります。

たとえば筆者のCB125Tは、2001年（排ガス規制対応）モデルのため、極端に薄いセッティングになっていました。

8000回転で、エンジンが頭うちするぐらいです。

夏場に納車されましたが、真夏でもチョークを引かないとエンジンがかからない状態でした。

その後、キャブセッティングをやり直すと、正常になりました。さらに走行距離が伸びていくと、だんだん濃くなってきて、最終的に真冬でも、チョークなしで一発始動して、走り出せる状態になっていました。

（CB125Tは冬場、暖機しないと走り出せないことで有名）

つまり、濃すぎる状態になっていたのです。

このように仕様にもよりますが、エンジンの始動性はバイクの状態によって、おおきく左右されます。

キャブ最終モデルとインジェクション初期モデルは注意

CB125Tにかぎらず、2000年前後のキャブ車（キャブレター最終モデル）や、インジェクション車（初期のインジェクション採用モデル）は、排ガス規制対応のため、かなり薄めになっています。

２，ゆっくりチョークを戻す

エンジンが始動したら20秒〜30秒ほど待って、ゆっくりチョークを戻します。

「ゆっくり」操作することがポイントです。この時、（回転が落ちてエンストしそうになるなど）バイクの状態によっては、少しずつアクセルを開けてエンジン回転数を上げます。

目安として20秒から30秒としていますが、実際はバイクや、気温によって変わります。

ポイントは、エンジンがかかっても急にチョークを戻さないこと、長々とチョークを引きっぱなしにしないことです。

「エンジンの調子が悪い」と思ったら、原因はチョークの戻し忘れだったという話を、１年に１回は耳にします。

チョークにまつわるトラブル事例

旧車の場合、チョークワイヤーの動作不良で、チョークが引けていない、あるいはチョークを戻しているのに、引いた状態のままになっている（完全に戻りきっていない）というトラブルがあります。

チョークが戻りきらない状態で走行すると、キャブセッティングが濃い症状が出ます。