自分でできる さび止め ２ストチャンバー耐熱塗装とレビュー

しんちゅう製ブラシのほうが柔らかいため、ひどい錆にはステンレス製ブラシがおすすめです。

（今回はしんちゅう製しかなかったので、地道に錆を落としました）

膨張室から後ろは、比較的、錆は少なめでした。

今回は突発的な作業で準備していませんが、本格的にきれいにするなら、ちゃんと錆を落とした方がいいです。

手軽に使える錆落とし「ネジザウルス リキッド」がお勧めです。

SNSで話題になっていて最近、周囲の方々が使っているのを見かけます。

私もいろんな錆落としをテストしましたが、対費用効果や使いやすさを考えると、かなり良さげです。よく、インターネット上で見かける「サンポール」などは、錆の進行は止まらないのでお勧めしません。

チャンバーに限らずですが、プロいわく「塗装は下地処理がすべて」です。

塗装面がデコボコだったり、錆びていると、どんな塗料を使用してもそれなりの仕上がりになります。

今回は簡易な塗装なので良しとしていますが、綺麗にしたい場合はブラスト処理をお勧めします。

筆者が初めてブラストの機械を使用して、自分でブラスト処理したものです。

（塗料は何を使用したか忘れました）

CB125T JC06用のリアキャリアです。

F’s garage製（その８）と思われます。10kg以上の荷物を搭載してもビクともしない頑丈さでした。

おなじくブラスト処理して、ホームセンターのラッカーで塗装しました。（人に譲るため丁寧に作業しました）

念のため言っておくと、筆者は塗装のプロではありません。

塗装経験は上記を含めて、人生で５回未満だと思います。つまり下地をきれいに仕上げるだけで、素人が塗装してもけっこう綺麗に仕上がるという事です。

塗装する前に、しっかりチャンバーを脱脂しておきます。

塗装面に油分が残っていると、油が塗料をはじいてしまいます。

１，一度にチャンバー全体を塗ろうとせず、半分ずつぐらいに分けます。

２，厚塗りせずに、３回ぐらいに分けて塗るようにします。最初は薄く塗って、少しずつ重ね塗りして、３回目で塗り終えるイメージです。

乾燥時間は、塗料や気温によって変わると思います。今回は11月の晴天でしたので、１回塗るごとに30分ぐらい換装させていました。

（本当はもう少し待ったほうがいいのかもしれません。合間に作業したので早足です）

錆だらけのボルトは交換しました。

シリコンガスケットをボルトに塗布して、スタッドボルトを折らないよう、注意しながらチャンバーを取り付けます。

この時、ガスケットを新品に交換します。（排気漏れの原因になります）

キック一発で始動。

どうやら、排気漏れもない様子。そのまま、前日のキャブセッティングの試乗を兼ねて、チャンバーに熱を入れるための走行に出かけました。

カウルを取り付けて、完成です。

若干、錆が出始めたので新たに塗装しました。

右側はウレタン塗装（はけ塗り）で塗った直後。左側が上記の塗装から４年と１ヶ月経過したものです。

雨天走行の頻度によると思いますが、少なくとも２年間はスプレー缶塗装で十分、持つのではないでしょうか。

ステップ２：下地をつくる

ワイヤーブラシ、ケミカル用品などで錆を落とす

ステップ３：脱脂する

パーツクリーナー（ブレーキクリーナー）を使用して、油分を落とす

ステップ６：熱を入れるためにしばらく走行する

きれいに仕上げたい場合、走行前に細かいコンパウンドで塗装面を軽く磨く。

エンジン側から見た、チャンバーの中。

チャンバーの中は思った以上に乾いた状態でした。筆者が乗り始めた頃のサイレンサーを見ると、カーボンが溜まってると思ったのですが。

ずいぶん昔になりますが、NS-1やCRMなど、ほかの車両のチャンバーをメンテした際は、もっとウエッティというか、ねっとりした状態でした。

今回はドライだったので、ワイヤーブラシで軽くカーボンを落としました。

汚れが激しいようなら、場合によってカーボン除去を検討したほうがいいかもしれません。

シリンダーからピストンをのぞいて見たところ、目視ではまったく傷が入っていなかったので、安心しました。

筆者はエンジンを壊さないよう、なおかつ、カーボンが溜まらないように走行しているつもりですが、ピストンを見る限り、これでいいんだと思えました。

約10,000km走行したCRM50から取り外した純正ピストンは、けっこう傷が入っていましたからね。