【初心者向け】固着したブレーキキャリパーのピストンをオーバーホール

ブレーキが引きずっていたので、ブレーキをオーバーホールしました。その様子をくわしく解説します。

軽微な引きずりだとわかりにくいですが、バイクを押して歩くと、かなり重いです。

筆者は修理に持ち込まれるバイクを100台ちかく見ていますが、古いバイクほど、かなりの割合でブレーキが固着していたり、引きずっています。

よくあるケース

・もらったり、中古で購入したバイクで、気づかないまま乗っている

・パワーのあるバイクで押して歩かないため、気がつかない（とくに中型〜大型バイク）

１，エンジン不調による事故より、ブレーキが引き金となる事故のほうが多い

バイク事故の内訳を見ていると「カーブで曲がりきれなかった」という理由が少なくありません。

事実、筆者がツーリングで行くスポットでも、死亡事故を含む事故が毎年、発生しています。場所によっては毎月、１台以上、バイク事故が発生する場所もあります。

曲がりきれない理由は、ブレーキの整備不良だけではなく、ライダーの判断ミスや、運転技術もあるでしょう。

いっぽうで、（公道で）「エンジンの調子が悪くて事故った」という話は耳にした事がありません。状況にもよりますが、エンジンの調子が悪くても最悪、止まるだけです。

ところがブレーキが利かないと、ふだんの走行はもちろん、緊急時に命の危険にさらされます。

２，エンジンの調子が良くなると事故る確率が高くなる

エンジンをオーバーホールしたり、キャブセッティングなどでエンジンの調子が良くなると、ライダーの心理として、ついスピードを出してしまいがちです。

すると今まで以上にブレーキの利きや、正確なブレーキ操作が重要になってきます。

実際、「エンジンの調子が良くなった途端、事故った」というケースを筆者はいくつも見ています。

キャリパーピストンに錆が発生したり、シールが劣化していると、ピストンが固着したり、動きが悪くなってしまう。

残念ながらレオ（20年以上前のバイク）の場合、キャリパーピストンのシールが寿命に来ているようだ。

小排気量は非力な分、ブレーキの引きずりや、ドライブチェーンなどのコンディションが顕著に走りに影響します。

ブレーキフルード交換はそう難しい作業ではありませんが、第一関門はマスターシリンダーをとめているネジ。

３年前にレオに乗った時もそうでしたが、サビだらけですっかりネジが固着していました。ドライバーでネジを緩めようとすると、ねじ山がボロボロになってしまいました。

ここでメカニックの橋立氏にバトンタッチ。

鮮やかに封印を解いてくれました。

レオのブレーキフルードは「コーラ」みたいな茶色。新しいフルードに交換です。

「ブレーキオイル」と呼ばれることもあるが、ブレーキフルード（ブレーキ液）が正確な名称。

オイルは石油から精製されますが、ブレーキフルードはアルコールを主成分としています。ちなみに「フルード」は流動体という意味です。

フルードは、DOT４の規格ならどのメーカーでもかまいません。

今回はお店にあるワコーズを使用。

筆者はワコーズ、純正やブレンボ、ニューテックなど様々なブレーキフルードをテストしましたが、公道を走行する限り、とくに差は感じられませんでした。

メーカーを気にするより、新しいブレーキフルードを使用する事の方が重要です。

というのもフルードは湿気に弱いからです。

ブレーキフルードを購入して開封すると、置いておくだけで湿気を吸収し、少しずつ劣化します。フルードが湿気を含むと、バクテリアが増えたりしてフルードが劣化し、シールを傷めることになります。

ですので、開封後は密栓して、できるだけ早く使い切ったほうがいいです。

またブレーキフルードの温度が高くなると、劣化しやすくなります。逆にブレーキの放熱性が高ければフルードは劣化しにくくなります。

ブレーキフルードは無色透明で、湿気や熱によって劣化すると、だんだん色が付いてきます。

茶色とか、黒とか、色が濃くなると要交換時期です。

なかにはフルードに色が付いてるものがあります。

ブレンボ社のフルードは、新しい時はうす茶色で、劣化するにつれて、だんだん淡い色（透明にちかい）になります。なので、その事を知らない人に「フルード交換したほうがいいんじゃない？」と何度か言われました。

・・・実際は交換したばかりなんですけどね。

真新しいブレンボ製ブレーキフルード。光の加減で色が違って見えますが、同日に撮影したものです。

好みですから、着色してあるフルードを選ぶもよし、無色透明のフルードを選ぶのもよし。ただ、元の色を自分で忘れないようにしましょう。

誰が見てもわかりやすいのは無色透明です。

遅くとも、バイクメーカーが推奨するメンテナンスサイクルを守りましょう。

おそらく「２年に１回交換」と定められていると思いますが、できれば１年に１回は交換したほうがいいと思います。

筆者は、ふだん早めに交換しています。

フルードが劣化するとブレーキタッチが変わってくるので、気になったら即、交換。

走行距離が長い場合は１ヶ月や２ヶ月ぐらいの交換サイクルです。ここまでやらなくてもいいと思いますが、どんなにサボったとしても、２年に１回は交換しましょう。

万が一の時、ブレーキが効かないと一巻の終わりですからね。

メーカー純正のキャリパーピストン（真鍮製）は錆びやすいです。

メンテナンスを怠ると、サビが発生して、ピストンが戻らなくなったり、2つあるピストンのうち、1つだけ固着する（片利きする）ことがあります。

同じ純正キャリパーでも、ピストンがステンレス製やアルマイト処理されたものはほぼ、錆びないため固着しにくいです。

ブラシで研磨したあとのキャリパーピストン。取り切れなかった錆が残っている。

続いて、ブレンボキャリパー。

同じキャリパーでも、ブレンボ製のキャリパーピストンはアルミ製。アルマイト処理されているため、さびたり、固着することはありませんでした。（５年間使用。ほぼノーメンテ）

手でピストンを押すと、スッと入ってくほど、動きはスムーズなまま。

本来ならブレーキレバーを離すと、キャリパーピストンが赤い矢印の方向に動きます。

ところがご覧のようにピストンがサビたり、中のシールが劣化すると、ピストンが戻らなくなって、ブレーキを引きずったり、ピストンが固着したりします。

今回はワイヤーブラシを使ってピストンのサビを取り除きました。

ついでにスライドピンのサビ取りと、グリスアップも。

ブレーキパッドの裏側、パッドピンやキャリパーを止めるボルトにシリコングリスを塗布。

固着させたくない箇所にシリコングリスを使用します。

（念のために言ってきますが、ブレーキパッドのディスクに当たる面には塗らないように）

一度サビが発生すると、またサビやすくなります。

LEOもキャリパーの片側が固着して、ブレーキの利きが甘くなることがあります。できれば、ピストンやシールを新品に交換した方がいいでしょうね。

せめてもの対応として、サビを取り除いたキャリパーピストンをパーツクリーナーできれいに清掃したあと、ブレーキフルードを少量、塗ってからピストンの揉み出し作業をおこないました。

（ピストンを押し戻したり、360℃回転させる）

手で押してスッと入るほど柔らかくはなりませんでしたが、当初に比べれば、ピストンの動きがスムーズになりました。

何度もいいますが、磨きすぎない事と、コンパウンドが付いたまま、ピストンをキャリパーの中に押し込まないよう注意してください。（ブレーキ液の中にコンパウンドが混入して変質する恐れがあります）

ピストンプライヤーを使って、ピストンを回し、くまなく磨きます。

キャリパーのピストンを押し戻したり、回転させる工具です。参考まで。

ピストンプライヤー

ワイヤーブラシ

今回のキャリパーはかなり錆がひどかったので、硬めのステンレスブラシで磨きました。

軽い錆なら、柔らかいしんちゅう製がいいと思います。

ボンスター

サビがそれほど酷くない場合や、軽いサビ落としに活躍するボンスター。余ったボンスターでキッチンを掃除すると、奥様の機嫌も良くなるはず。

シリコングリス

個人で使うには量が多いので、ワコーズにこだわらなくてもいいと思います。

ブレーキクリーナーには速乾性と、乾きにくいタイプがあります。

このBC-8は後者の中乾性です。

汚れがひどい場合、速乾性のブレーキクリーナーを使うと落ちにくいので、大量に使わざるを得なくなり、不経済です。

そのため筆者の場合、汚れが激しい場合はBC-8を少し使って、ブラシでこすり、それから速乾性のブレーキクリーナーを使います。そのほうが汚れも落ちやすいですし、クリーナーも無駄に消費しなくてすみます。

トータルで考えると、このほうが経済的かと思います。

（速乾性のブレーキクリーナーに関しては、安いものを使ってます）

ブレーキの引きずりや、キャリパーの固着が解消されて、バイクの押し引きが軽くなりました。

とくに気になっていた、フロントブレーキ引きずりによる、スロットルを開けて加速する時の、若干のもたつきがなくなって、スッと加速してくれるようになりました。

利きが向上し、ブレーキがコントロールしやすくなりました。

中古で入手したバイクの場合、ブレーキ回りはとくに確認しておいた方がいいでしょう。

パッドの残量（ディスクブレーキとの当たり面）がほとんど残っていない。

ブレーキパッドはギリギリまで使わず、早めの交換を心がけたほうがいい。使用限界を超えるとブレーキの利きが悪くなるだけではなく、パッドが直接、ディスクに当たって傷が入る。

もし、ディスクに深い傷が入ってしまうと、ディスクごと交換しなければならなくなる。結局、修理代が高くついてしまうことになる。

また残量が残っていても、古くなったパッドは、鉄板部分（パッドの背中）と当たり面（ディスクへの接地面側）が剥離することがある。旧車を購入したり、もらった場合は注意したほうがいい。

過走行車や、ブレーキを引きずっている場合、ディスクローターが摩耗していることもある。ディスクの厚みが使用限度に達していないかどうか、確認してみよう。

ブレーキフルードや、キャリパー以外にも、ブレーキがきちんと動作するために、大事なポイントがあります。

「ブレーキの効きが弱いな」と思ったら、以下をチェックしてみてください。

・ブレーキレバーのタッチ（エアが混入していないか）

・ブレーキパッドの残量

・ブレーキフルードの状態（色や量）

・キャリパーピストン（錆や固着、ブレーキの引きずり、シールの劣化）

・ブレーキディスクローターの減り（厚み）

・ブレーキホースの劣化

・タイヤの溝や製造年月

・タイヤの空気圧

もともと純正ブレーキの効きが弱いのか、整備不良だから効きが弱いのか、的確に判断できるかと思います。

最後に重要な事ですが、ブレーキを整備した後はすぐ走り出さず、車体を押し歩きながら、きちんとブレーキが利くかどうか、確認をおこなってください。

走行中、急にブレーキがロックして転倒したという事例もあります。

もし不安なら、迷わずプロに整備を頼むことをお勧めします。