スクーター、ミッション車とも、当たり前のように２ストが走っていたのは遠い昔。
一部を除き、２ストロークバイクの生産終了から20年以上が経ちました。
「人から２ストバイクをもらった」
「４ストしか乗ったことがない」
初めて２ストに乗る方向けに、見落としがちなチェックポイントをお伝えします。
エンジンオイルタンクのひび割れ
ご存じかもしれませんが、２ストロークのエンジンオイルは燃焼して、減っていきます。
そのためエンジンオイルのタンクに、２スト用オイルを継ぎ足す必要があります。
（モペットやベスパなど、混合仕様車を除く）
ガレージ湘南に入庫してくる２スト車（1980年〜1990年代）を見ていますと、エンジンオイルタンクにヒビが入っていることがあります。
車両の保管状態、オイルタンクの位置などによって劣化具合は異なりますが、樹脂製品のため、経年劣化で割れやすくなります。
（ノンカウル仕様のNS-1は、位置的に転倒や紫外線の影響を受けやすいです）
筆者が借りたレオ君はどこからか、オイルが垂れてくるので、この際、オイルタンクをチェックすることにしました。
オイルタンクはシート下、右サイドカバーの裏側にあります。
見たところ、オイルタンクにひび割れは確認できませんでした。
赤い矢印の部分につながっているゴムホースも、経年劣化により割れたり、裂けたりすることがあります。
同時に、ホースがしっかり繋がっているかどうか、緩みがないかを確認します。
もし、オイルタンクが割れていたり、ひびが入っていた場合は、タンクを交換するか、耐油性のリペア剤で修復するといいです。
レオ君のオイルタンクは残量がわかりづらいので、赤いテープを貼って、確認しやすくしました。
エンジンオイルが古い場合の注意点
長期間、不動だったバイクを動かす場合は要注意。
１，エンジンオイルの乳化
保管状況にもよりますが、長い間放置されていると、オイルタンク内に水分が混入して、オイルが乳化することがあります。
２，エンジンオイルの変質
古くなったオイルは、場合によっては変質します。オイルが変質すると、オイルの通り道を塞いでしまうため、潤滑不良になります。エンジンの吹け上がりが悪くなったり、最悪の場合、エンジンが焼き付きます。
オイルタンクは半透明なので、なかなか外観上は気づきにくいと思います。
とくに人から譲ってもらったバイクだと、前オーナーがこれらを確認していないことが多いため、不具合などがあってもそのまま、現オーナーが乗っていることが多いです。
（個人売買でも、この手のトラブルが多い）
いちがいに「何年、経ったからエンジンオイルが古い」という明確な基準はないのですが、オイルの乳化、変質の可能性を疑いつつ、確認したほうが無難です。
筆者の場合、保管状況が良ければ（室内保管）３年ぐらいなら許容範囲。
それ以上だと、オイルの注ぎ口から古いオイルを抜いて、新しいオイルに換えてから、エンジンを始動します。
エンジンがかかっても、いきなり高回転まで回さず、吹け上がり（レスポンス）や音に注意しながら、徐々にアクセルを開けて、異常の有無を確認します。
長い間、動いていないバイクを動かす場合、それぐらい慎重にやったほうがいいのです。
駆動系
実際に修理・整備で入庫しているバイクを見た上で、よくある事例を紹介します。
まずはフロントスプロケット。
通常、カバーがついているため、摩耗していても気づかない事が多いです。（２スト・４スト共通）
そう頻繁にあることではないですが、偏摩耗していることがあります。
写真はGPz750のスプロケが、くの字になっていました。（正確には「＞」の形）
前出のGPz750のフロントスプロケットと同様、くの字に偏摩耗しています。
ホイル交換時の取り付け方がまずかったらしく、タイヤのセンターが出ていないことが原因でした。
摩耗限界と交換タイミング
リアスプロケット。明らかに山が無くなっていることがわかりますね。こうなる前に交換したほうがいいです。
ドライブチェーンは、矢印の方向に左右、動かして、ガタがあるようなら交換時期です。
ドライブチェーンの遊び（緩み）も、チェックしておきましょう。
オフロードなど、悪路を走る場合、路面の凹凸でチェーンが張った状態になることを考慮して、チェーンの遊びは若干、緩めにします。
一般公道を走る場合、バイクメーカーの指定に従います。
プレートが外れて、破断寸前だったドライブチェーン。
オーナーさんは気づかないまま乗っていたようですが、もし、走行中にチェーンが切れて飛んだら、自分だけじゃなく、周囲の人に当たって死亡事故が発生したかもしれません。
ホイルベアリングのガタ点検
ホイルベアリングのガタを点検する際は、かならず２箇所に手を置いて、左右に手を動かします。
イメージとしては、センタースタンドなどを使ってタイヤを浮かせ、赤い矢印の上下、２箇所に手を置いた状態で、横に動かします。
片手では分からない場合も、両手ならガタに気づきます。
エアークリーナー
社外品（と思われる）エアークリーナーエレメント。
湿式タイプの場合、洗って再利用できるというメリットがあります。
ただし、経年劣化によりスポンジがボロボロになり、キャブレター内部に詰まる事があります。
触って、くずれるようなら即、交換です。
純正エレメントが手に入らない場合
下記のような汎用シートを購入して、カットして使います。
フィルターの目が細かい（ギュッと詰まっている）ほど、吸い込む空気の量が少なくなり、キャブレターのセッティングが濃くなる傾向にあります。
逆に、粗めの場合、スカスカで空気の量が多くなるため、キャブレターのセッティングは薄くなる傾向にあります。
とくべつな理由がなければ、純正（もしくは現在装着している）エレメントに近いものを選ぶといいです。
粗め：空気の量が増える：燃調が薄くなる（ガソリンの比率が減る）
目がこまかい：空気の量が減る：燃調が濃くなる（ガソリンの比率が増える）
エレメントの洗浄
エレメント（スポンジ）は灯油で洗うこともできますが、痛みやすいので、専用クリーナーを使ったほうが無難です。汚れの落ちもいいです。
番外編 電装系
タンクやカウルなどを外した場合、コネクターなどの端子をチェックします。
古いバイクほど、焼けていたり、錆が発生していたり、接続不良だったりするからです。
状態によっては外さないほうがいいですが、大丈夫そうなら取り外して、コンタクトスプレー（接点復活剤）を塗布します。
ちなみに100台以上のレストア、バイク修理の現場に立ち会っていると、
電装系（配線）を改造している車両は、高確率でトラブルが多いです。
電気系はプロが修理する場合でも、時間とお金がかかります。
たまに「他店（バイクショップ）で配線処理をやってもらった」というケースもありますが、どの配線がどうなっているかは、作業者本人じゃないと、わからないです。
なのでプロの作業・アマの作業を問わず、電装系が改造されたバイクの修理は、ショップに敬遠されがちです。
状態によっては、電装系の修理作業だけで１ヶ月以上かかることはザラですからね。
スパークプラグ
昔から諸説ありますが、結論だけいうと・・・
公道を走るのであれば、イリジウムプラグではなく、純正指定の標準プラグが一番です。
２ストの旧車にイリジウムプラグの仕様はデメリットが大きく、不向きだと思います。
（数多くの不調なバイク、修理の現場を目の当たりにした上での意見）
ネジやボルト
ネジやボルトの緩み、脱落をチェックします。
「なんだ、そんなことか」と言われそうですが、かなり重要です。
新車でも、走行しているうちにだんだんとネジやボルトが緩んできます。旧車なら、なおさらチェックすべきだと実感しています。
「本来、付いているはずのボルト（ネジ）がない」
２スト・４ストを問わず、数え切れないほど、修理の現場で目の当たりにしてきました。
事故らなかったのは、運が良かったとしか、言いようがないケースもあります。
筆者自身、CB150Tで過去、長距離ツーリング先でパーツが脱落したことがありますし、レオ君のボルトが行方不明なったこともあります。
たとえば、ナンバープレートが落ちるのは、よくある話です。
各部ボルトや、ネジの緩みなどを点検するようにしましょう。
ちなみにレオ君は借りた当初、あちこち緩んでいました（笑）チェックして正解でした。
「脱落は、忘れた頃にやってくる」
いっぽう締めすぎは破損して、逆効果になることがあるため注意が必要です。
本記事で紹介した以外にも
キャブレターの洗浄、ブレーキ、スロットル／クラッチ／チョークワイヤー、タイヤ、灯火類など、点検すべきポイントは数多くあります。
（一般的な情報は、ググればすぐ見つかると思います）
その中でもとくに多い事例、見落としがちなポイントを紹介しました。
２ストは年々、部品調達が困難になっていますし、２ストお断りのバイクショップも多いです。
ぜひ、大切に乗ってください。
